Главная » Статьи » Домашние растения и вазоны » Домашние растения и вазоны |
Лимон - Citrus limon - семейство Рутовые – Rutaceae - Вечнозеленое дерево 3-5 м высоты. Молодые побеги с характерным пурпурным оттенком, у большинства сортов с колючками. Листья очередные, крупные, от яйцевидно-овальных до ланцетных, кожистые, с характерным запахом эфирного масла, со слегка крылатыми черешками. Цветки одиночные или в небольших кистях, пазушные, душистые. Лепестки мясистые, с внешней стороны красноватые, с внутренней белые. Плоды удлиненно-овальные или эллиптические с сосцевидным выростом на верхушке. Мякоть сочная, кислая, без горечи, с большим содержанием лимонной кислоты (5-7,2%) и витамина С (50-90 мг). Кожура богатая железками, содержащими эфирное масло. Происходит из Ю-В. Азии. В диком виде неизвестен. В страны Средиземноморья завезен из Индокитая. Интродуцирован во многие районы Америки и Африки. В России в культуре известен более 300 лет. В настоящее время - одна из ведущих цитрусовых культур. Широко используется в комнатной культуре. Плоды образуются на ветках, не ниже 4 порядка. Созревший плод, можно не срывать в течение 2х лет, тогда он снова позеленеет и будет расти, затем снова пожелтеет. В комнатных условиях возможно разведение не только лимонов, но и апельсина, мандарина, грейпфрута, кинкана. Плоды лимона ускоряют заживление ран, костных переломов, лечение язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, дифтерита, крупозной пневмонии, колита, брюшного тифа, ангины. Цитрусовые растут периодами. Новый прирост начинается тогда, когда полностью заканчивается вызревание молодых листьев. Первая волна роста идет с конца марта до июня, вторая – со второй половины июня до 20 июля, третья – с середины сентября до конца октября. Перед прекращением роста верхушечная почка вместе с крошечной частью побега нередко отсыхает и опадает, что является нормальным явлением. От цветения до созревания плодов проходит от 5 до 12 месяцев, в зависимости от сорта. Размножение лимоновРазмножение лимонов возможно как семенами, так и черенками. Семенной способ размножения дает самые мощные деревца, но они начинают позже плодоносить (7-8 лет), чем при черенковании (3-4 года). С другой стороны, сеянцы лимона, выращенные в комнате, значительно превосходят по приспособленности к комнатным условиям оранжерейные растения. Кроме того, сеянцы лимона, выращенные из семян, представляют собой совершенно новые формы растений. Качество плодов у них зависит от наследственности и условий содержания. Если сеянцы бурно растут, то срок плодоношения отодвигается. В этом случае применяется обрезка, но не ухудшаются условия содержания. Сеянцы, давшие обильное цветение и хорошие плоды, могут оказаться перспективным новым сортом комнатных лимонов. Семенное размножениеДля посева семена берут из цитрусовых плодов хорошего качества. Сажать в землю (мягкий перегной с добавлением речного песка) не позже, чем несколько дней спустя после съедения плода – иначе семена пересохнут. Высеять на глубину 1 см. и сразу полить. Обычно семена всходят через 30-40 дней. Совсем молодые сеянцы плохо переносят пикировку. Они образуют длинный стержневой корень, который лучше подрезать, не выкапывая сеянец из горшка. Без подрезки или прищипки корень не станет ветвиться, а будет расти в длину и скручиваться на дне горшка кольцами. Подрезка стержневого корня производится острым ножом. Для этого нож вводят в землю на расстоянии 8-10 см. от сеянца под углом в 40-45 градусов к земле. Нож должен быть направлен в сторону от сеянца, стержневой корень подрезается круговым движением . Если нет уверенности, что корень подрезан, повторите операцию, вводя нож на 2-3 см. ближе к сеянцу. Размножение черенками
Для укоренения черенков необходима температура 20-25С (но не выше 30С). Черенкование лимонов наиболее удачно происходит в апреле – июне. Для укоренения берут горшок размером 7-9 см. и сажают в него 4-5 черенков. Для укоренения можно использовать следующую смесь: в нижнюю часть емкости насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину – слой земли, а сверху песок слоем 4-5 см. В такой смеси растеньице получит минеральное питание сразу же после образования первых корешков. Некоторые садоводы советуют поверх дренажного слоя положить в горшок слой мха (около 1 см.), на который уже насыпают грунт - садовую землю и речной песок. Черенки берут от здорового плодоносящего растения. Молодые, интенсивно растущие вегетативные побеги, срезанные «с пяткой» (кусочек прошлогодней ткани) после окончания первой волны роста и вызревшие, нередко образуют более мощную корневую систему. Черенки срезают с однолетних побегов (веточек, которые легко сгибаются, потому что древесина еще не огрубела). Черенки очень молодых побегов, несколько сплюснутые с обеих сторон, укореняются хуже. При весеннем черенковании черенки берут от веточек осеннего прироста, при осеннем – от весеннего. Черенок должен иметь 3-5 листиков при длине в 8-12 см. Нижний «прямой» срез
делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний «косой» –
в 5 мм. над последней почкой. Необходимо удалить только нижнюю листовую пластинку,
т.к. она может загнить, остальные трогать не нужно. Нижние срезы черенков припудрить
толченым древесным углем и погрузить на 1,5-2 см. во влажный песок, уминая его
вокруг черенка. Некоторые садоводы перед посадкой черенков замачивают их на
12 часов в 0,001% растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования.
Черенки после посадки опрыскать водой и закрыть банкой. Температура воды для
опрыскивания должна быть на 4-5 градуса выше комнатной температуры. Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется опухолевидный наплыв – каллус, а потом из него появляются белые толстенькие корешки. Пересаживать саженец в горшок с землей рекомендуется не раньше, чем через 1-1,5 месяца. Перед посадкой саженец приучают к комнатному воздуху. Для этого в течение нескольких дней приподнимают банку сначала на 2-3 часа, а потом - на 3-4. Через 2 недели укрытие можно убрать совсем. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения черенки осторожно, чтобы не повредить молодые корни, пересаживают
в горшки размером 10-12 см. не заглубляя ниже, чем было при укоренении. После появления корней хорошему развитию саженца способствует подкормка слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и навозной жижи (1:15). Формирование кроныПри формировании кроны лимонного деревца следует учитывать, что ветви 1-3 порядков плодов не дают – плодоносят только ветви, начиная с 4 порядка. Лучшей формой кроны для комнатного лимона является низкоштамбовая. Чем выше формируется штамб, тем позже начинается плодоношение и тем меньше получаются урожаи. Для формирования низкоштамбового лимона верхушку обрезают перед началом новой волны роста на высоте 15-20 см., оставляя 4-7 листов. После этого из боковых почек развиваются новые побеги. Из них нужно оставить 3-4 побега, направленные в разные стороны – это как раз побеги первого порядка. Когда побеги полностью вырастут, у них так же обрезают верхушки, оставляя по 3-5 почки в пазухах листьев. При этом последняя почка должна «смотреть» не внутрь куста, а наружу. Из боковых побегов будут расти ветви второго порядка. В дальнейшем растеньице обрезают до тех пор, пока не образуются ветки 4-5 порядка. Для ускорения формирования кроны можно не ждать полного окончания роста побегов, а прищипывать их после 7 листа, обрезая после окончания роста. Основная задача при формировании — создание незагущенной кроны с небольшими, но хорошо облиственными ветвями. В дальнейшем обрезку и прищипку можно проводить только для поддержания правильной формы.
У лимона можно сформировать плоскую крону, обламывая, отгибая и направляя молодые побеги и ветки параллельно окну. В этом случае поворачивать растение вокруг своей оси не надо. При любой формовке необходимо строго следить, чтобы на нижней части ствола и внутри кроны не появились жирующие побеги («жировики» или «волчки»): они быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего растения. «Волчки», при их появлении, необходимо удалить. Другой вариант — «превратить» их в обычные побеги. Для этого верхушечная почка удаляется, а сам побег с помощью нитки притягивается к краю горшка или опоре так, чтобы он принял горизонтальное или даже слегка наклонное вниз положение. Через некоторое время, когда побег вызреет и одревеснеет, нитку можно убрать — побег сохранит горизонтальное положение. Главное, за чем надо следить во время формирования кроны, которое занимает 2-3 года, — это чтобы прорастала не одна верхняя почка, а 2-3 одновременно. Если этого не происходит естественным образом, то единственный побег лучше удалить, а не прищипнуть. Необходимые сведения
Ускорение плодоношения сеянцев лимоновУскорить плодоношение сеянца можно при помощи прививки или перетяжки. ПеретяжкаОдну из боковых веток сильно перетягивают жестяным или проволочным колечком, стараясь не повредить кору. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают. При неудачной перетяжке ветка может отсохнуть. Поэтому перетяжку делают ТОЛЬКО на боковых ветках 1-го или 2-го порядка. Прививка
Черенки для прививки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели, завернув во влажную тряпку и упаковав после этого в полиэтиленовый пакет. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки над почками. Пересадка лимоновДля пересадки лимонов подходит любая посуда – глиняная, деревянная, пластиковая, лишь бы был хороший дренаж. Для взрослых цитрусовых желательны деревянные емкости – конусовидные кадки. Следует учитывать, что пересадку необходимо производить, если корни растения опутали весь земляной ком. Заметить это можно по кончикам корешков, показавшимся из дренажного отверстия. Если их не видно – лучше сделать перевалку. Необходимый размер горшка для цитрусовых определяется по формуле: D=10d+4 где D – диаметр горшка в верхней части, d – диаметр стволика у корневой шейки. При пересадке каждый новый горшок должен превышать диаметр старого на 2-4 см., а кадка - на 4-8 см. Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце, поэтому молодые растения желательно переваливать 2-3 раза в год, а взрослые – каждые 3-4- года. Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. Для взрослых растений песок в земляной смеси заменяют илистой почвой и добавляют туда суперфосфат с золой (по 100 г. на 1 ведро земли). Весеннюю пересадку целесообразно проводить во второй половине февраля (до начала роста новых побегов). Цитрусовые лучше всего растут на нейтральных почвах (рН 5,5-7,5). В случае необходимости пересадка возможна в любое время года, хотя ее лучше избегать во время бутонизации, цветения и плодоношения. Если при пересадке вы невольно потревожили корешки , то растение полезно накрыть полиэтиленовым пакетом на 2-3- недели. Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом слой дренажа и крупного песка, слой небольших камешков или древесных угольков (1-2 см.). На дренаж кладут немного сухого навоза, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Опускают ком с растением и насыпают землю между комом и стенкой. Корневая шейка должна оказаться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже. Иначе впоследствии она может загнить. Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживают несколько часов в воде, а старые очищают от грязи и плесени и обеззараживают прокаливанием. Все пересаженные растения, а также те емкости с цитрусовыми, в которые досыпана земля, следует обязательно обильно полить теплой водой и прикрыть на первое время от прямых солнечных лучей. Сожительство цитрусовых с земляными червями считается полезным - черви рыхлят почву, поедают подпорченные корни и обогащают почву. Для питания червей можно добавлять в почву спитую чайную заварку. Это не означает, что заварку надо просто высыпать поверх грунта. Правильный способ - сгрести верхний слой грунта, насыпать заварку и присыпать ее грунтом. В противном случае на заварке может начать развиваться плесень. Определение кислотности почвы «кустарным» методомВ детскую бутылку с делениями на 200 мл. насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем насыпают половину чайной ложки мела, растертого в порошок, и сразу же надевают на горлышко бутылки плотно скатанную длинную резиновую соску. Упругая соска разворачивается, но остается сжатой. Энергично встряхивают бутылочку 3-5 минут, предварительно завернув ее в ткань, чтобы не нагревалась теплом рук. Если почва кислая, то при взаимодействии мела с кислотой выделится углекислый газ и соска расправится, если почва среднекислая – соска расправится на половину, а при нейтральной почве соска останется сжатой. Кислую почву можно нейтрализовать мелом или гашеной известью, а щелочную подкисляют, поливая раствором аскорбиновой кислоты – 1 таблетка на 1 л. воды. Хороший результат дает регулярный полив «живой» водой (щелочной). Рецепты электроразделения воды можно найти в Интернете. Полив и опрыскиваниеНаилучшая вода для полива – дождевая, снеговая или речная. Для удаления хлора из водопроводной воды ее надо вскипятить или отстоять в открытой посуде с широким горлом не менее суток. Еще для этого можно пользоваться 10% раствором тиосульфата натрия (применяется в фотографии). В темном флаконе этот раствор можно хранить около года. Для удаления хлора на 1 л. воды добавляют 1 каплю раствора тиосульфата натрия и тщательно перемешивают. Жесткость водопроводной воды уменьшают следующим образом:
О потребности растения в поливе можно судить по следующим признакам:
Лучшие результаты дают вечерние поливы.
УдобренияСвежая почвенная смесь обеспечивает растение питанием не более 3-4 месяцев. Растению нужны, прежде всего, макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Больше всего растение потребляет азота. Об обеспеченности растений питанием можно по следующей таблице.
Следует учитывать, что только кислотность почвы от рН 5,5 до рН 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делая их доступными для цитрусовых. При избыточном внесении удобрений растение может «отравиться». Симптомы такого отравления приведены в следующей таблице.
Оптимальное соотношение элементов питания - равное количество азота, фосфора и калия. Удобряют лимоны обычно 2-3 раза в месяц, в период активного роста побегов, т.е. с марта по октябрь. Эффективность применения азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании микроэлементов. Их полный набор можно приобрести в виде таблеток. 1 таблетку растворяют в нескольких литрах дистиллированной воды (в обычной воде микроэлементы могут вступать в реакцию с растворенными в ней веществами и разрушаться) и вносят при поливе не чаще 1 раза в 2-3 месяца. Полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки. Марганцовка разлогается на свету, поэтому такие поливы лучше осуществлять «под ночь», когда почти стемнело. Также раз в месяц лимоны поливают железным купоросом (1-2 г. на 1 л. дистиллированной воды) при явном хлорозе концентрацию повышают до 20-40 г. на 1 л. воды. На практике самыми удобными оказываются готовые смеси полных удобрений для цитрусовых. Важно, чтобы у них не истек срок хранения, т.к. при длительном хранении составные части могут дать бесполезные, а то и откровенно вредные комплексы. Не специализированные смеси удобрений лучше не применять, т.к. они часто содержат хлористый калий, а хлор цитрусовые не переносят. Состав и концентрация удобрений для подкормки каждые 10-15 дней
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 6363 | | |